ZONA DE PRUEBAS

¿Qué tal lijar un poco los contactos con una dremel?

zup escribió:¿Qué tal lijar un poco los contactos con una dremel?

Pero tío, si haces eso pierdes un poco el control de lo que lijas o pules... Ni siquiera metería lija fina a mano, para eso mejor darle con la parte gris de la goma de borrar, ves mucho mejor lo que haces. Parece que el uso del lápiz de fibras está bastante extendido en talleres de telefonía y de ordenadores para limpiar contactos, por algo será. Eso sí, olvidaba comentar que es mejor usarlo con guantes, porque se suelen desprender pequeños filamentos que luego se clavan en las manos y tardan días en dejar de molestar.

¡Y gracias por los comentarios! :-)

Sigo, que estos días tengo más tiempo libre :-D

- Nintendo DSi XL
Avería aducida: la consola no detecta los cartuchos
Diagnóstico: o bien una o algunas de las patillas del tarjetero están aplastadas o retorcidas, o el mecanismo que detecta la inserción de cartuchos se ha estropeado*. En este caso, se trata de una de las patillas, la que aparece en el extremo izquierdo en esta foto, que está aplastada:

En este caso, tanto en la DSi como en las Nintendo DS, DS Lite o DSi, es posible sustituir sólo esa patilla, sin necesidad de cambiar todo el módulo. Si hubiera más patillas retorcidas, partidas o aplastadas, sí que merecería la pena sustituirlo entero.
El problema es que en las DSi hay que armarse de paciencia para realizar esta reparación, sobre todo en el caso de la patilla que está dañada (la 1, la de masa), porque disipan mucho el calor y es complicado sacarlas (en las Nintendo DS y DS Lite es mucho más sencillo, cualquier soldador medio decente calienta lo suficiente para realizar el trabajo). En mi caso, y aunque tengo una estación de soldadura con temperatura regulable, he tenido que ayudarme de dos soldadores para poder quitar el estaño de la patilla con un poco de malla. Luego se tira de la patilla hacia atrás, con unas pinzas, y ya la tenemos fuera:

Ahora tenemos dos opciones: o intentamos enderezar la patilla y dejarla con su forma original (lo podría haber intentado) o la sustituimos por la de una consola que estemos canibalizando. He optado por la segunda opción, sobre todo por que no me acuerdo bien de la forma que tenía que tener la patilla. Aquí, una comparación entre la buena (arriba) y la que estaba aplastada (abajo, se nota sobre todo en la curva que hace después de la parte plana):

Para meter la patilla nueva hay un consejo y un truco. El consejo, ayudarse de una pinzas muy finas pero que agarren muy bien, y procurar que la patilla entre plana. Si se gira, y se puede girar una vez esté dentro, hay que tener paciencia, sacarla y volver a empezar. El truco consiste en meter un cartucho antes de colocar la patilla, es decir, deslizarla en su sitio con un juego metido. De esta forma la llevamos por su riel, no se sale del carril, y no se levanta más de lo debido.
Ahora sí están todas las patillas en su sitio:

No importa que alguna esté un pelín torcida, pero es esencial que estén todas más o menos a la misma altura, o la consola no leerá bien el cartucho o no lo detectará. Así que antes de cerrar me he dedicado a ponerlas todas al mismo ras ayudándome con las pinzas.
Ahora sí, la consola detecta los juegos:


* Cuando se inserta un cartucho, hay continuidad entre los pines 18 y 19 del tarjetero, los dos que aparecen en el centro de esta imagen:

Si no hay continuidad con el cartucho metido, el mecanismo está estropeado.

Caray, visto el cariz de estas últimas reparaciones sospecho que habrás dejado por completo el café

La de la Nintendo DSi XL me ha recordado un problema que tengo pendiente con una máquina que tiene un zócalo de SIMM dañado por culpa de que tiene un contacto en mal estado. Estos problemas mecánicos suelen ser solucionables con mucha paciencia, ingenio y muy buen pulso

jltursan escribió:Caray, visto el cariz de estas últimas reparaciones sospecho que habrás dejado por completo el café ;)

Ya sabes que soy de coca-cola; pero sí, la he dejado :-D

jltursan escribió:La de la Nintendo DSi XL me ha recordado un problema que tengo pendiente con una máquina que tiene un zócalo de SIMM dañado por culpa de que tiene un contacto en mal estado. Estos problemas mecánicos suelen ser solucionables con mucha paciencia, ingenio y muy buen pulso :)

Llévalo un día a casa de Rafa, y avísame y me acerco con el equipo :-)

alt escribió:Llévalo un día a casa de Rafa, y avísame y me acerco con el equipo

A mi lo que me gustaría es verte en acción con la maquinita de smd, que es mi asignatura pendiente
Pero hace ya siglos que no hay kdds, o igual es que Rafa me ha baneado de la lista por desertor reiterado

- Sony PSone (SCPH-102)
Avería aducida: la consola no se enciende después de conectarle un transformador que no era el suyo.
Diagnóstico: enchufaron a la consola una fuente de alimentación con la polaridad invertida en relación a la que precisa el aparato. Parece que es una error bastante común, y suele tener un efecto característico: un diodo, el D004, revienta. Primero, una foto de una PSone sin avería, y luego, una imagen del cráter que dejó el diodo de la consola que no se encendía, después de limpiar la zona:



El diodo es un zener marcado con un 12 en la parte superior. De hecho, en varios enlaces que he encontrado se comenta que saca 12V y consume hasta 1/2W, pero un usuario, que parece que conoce bien la avería, recomienda en este hilo sustituirlo por un zener de 10V y 1W. Otro usuario, en el mismo foro, también recomienda un diodo que entregue 10V.
Como no he encontrado ningún zener de esas características entre mis repuestos, al final he canibalizado una PSone que está hecha polvo (y que ya repararé en su día). Aunque no las tenía todas conmigo, porque el agujero que provocó la avería casi ha atravesado la placa de lado a lado, he sustituido el zener,


...y la consola seguía sin encenderse. Sin embargo, el nuevo diodo aguantaba, así que he seguido buscando por la placa. En uno de los hilos que he citado comentan que es habitual que detrás de D004 se vayan también varios fusibles; el de entrada, el PS600, estaba perfectamente, pero había tres abiertos: PS601, PS606 y PS603, estos:


Aquí, un inciso: hace unos días, en Retrowiki, un usuario preguntaba cómo se cambian condensadores SMD; y no hace falta una pistola de aire caliente, sólo dos soldadores que utilizaremos a modo de pinzas, calentando los dos extremos del condensador, fusible, diodo, o el componente SMD que sea, así:


Es recomendable echar flux antes en las soldaduras, o incluso estañar un poco las que vayan al plano de masa; y si uno de los soldadores calienta más que el otro, utilizar ese para calentar el lado de masa. El resultado es que los componentes se sacan rápida y limpiamente, y se pueden sustituir en cuestión de minutos:


Ahora sí la consola se enciende y funciona correctamente :-)

un usuario preguntaba cómo se cambian condensadores SMD; y no hace falta una pistola de aire caliente, sólo dos soldadores que utilizaremos a modo de pinzas, calentando los dos extremos del condensador, fusible, diodo, o el componente SMD que sea, así:

Y yo añadiría que para los SMD electrolíticos, el método de coger el condensador y retorcerlo con unos alicates va de lujo. Aunque ya estén corroídos los pads, más corroídos están los polos y con poco esfuerzo se pueden arrancar. Luego limpiar los pads con el soldador es muy sencillo. El stress que sufren las pistas dañadas es mínimo comparado con tratar de desoldar los condensadores a base de calor desde el principio

jltursan escribió:Y yo añadiría que para los SMD electrolíticos, el método de coger el condensador y retorcerlo con unos alicates va de lujo. Aunque ya estén corroídos los pads, más corroídos están los polos y con poco esfuerzo se pueden arrancar. Luego limpiar los pads con el soldador es muy sencillo. El stress que sufren las pistas dañadas es mínimo comparado con tratar de desoldar los condensadores a base de calor desde el principio :-)

Si la base de plástico que sujeta el condensador por debajo no está rajada, puede ser... Pero si los retuerces y no hay base de plástico, creo que arrancas el pad, ¿no?

La verdad es que todos los que he encontrado tienen base de plástico. No me atrevo a asegurar que el 100% la lleven; pero no recuerdo haber visto jamás ninguno "a pelo", no sólo servirá de refuerzo sino que evitará falsos contactos.

La torsión se la come el condensador, los polos o se crujen o salen enteros; pero los pads (todavía no me ha fallado ni uno) se quedan enteritos